Hur man gör uppvärmningsrännor och tak

Idag möjliggör byggnadstekniker att bygga höghus såväl som att skapa verkliga mästerverk av arkitektur som kan jämföra med de legendariska monumenten från tidigare, men fram till nyligen var det omöjligt att bli av med ett sådant problem som is på taket. Nej, det fanns metoder och många av dem var ganska effektiva, men det fanns ingen universell lösning. Idag är det och denna teknik ligger i det faktum att rännor och tak värms upp.

Den moderna lösningen är ganska original, eftersom den inte kämpar mot konsekvenserna utan med orsaken. Faktum är att den teknik som utvecklats av europeiska experter och sedan implementerats i Ryssland är utformad för att förhindra bildning av is på platser där smältvatten rinner. Uppenbarligen bör du undvika tilltäppning av rännorna och frysning av isproppar, eftersom själva upptiningen gör att isen snabbt kan försvinna.

Om vi ​​betraktar en typisk bostadshus som har flera våningar i höjd blir det uppenbart, det krävs inte så många värmeelement. De bör skydda bara ett fåtal områden. Den första av dessa sektioner är ett dropp, som gör att smält vatten kan dränera från taket. Här kan det bildas istappar, eftersom temperaturen hos en ständigt fuktad dropper kommer att vara lägre än temperaturen hos en metalllutning som värms upp av solen. En speciell kabel läggs längs droppen, som fungerar som ett värmeelement.

Rännor är det andra problemområdet. Här måste du också ta hand om skydd mot isbildning. Själva avloppet är skyddat genom att lägga kabeln direkt genom röret. Denna metod kommer inte att värma upp röret mycket, men det kommer inte att bli mer trängsel. Dessutom är det nödvändigt att placera kabeln i tratterna, vilket är nödvändigt så att allt vatten kommer till dess mål, såväl som på platser som används för att tömma smältvatten till avloppet.

Ett annat element är tråggenom vilket vatten får avlopp. De samlar vatten från sluttningarna, så ofta börjar isen frysa framför dem eller i dem, vilket lätt förhindras genom att använda ett värmesystem.

Uppvärmningsteknologi

Idag finns det två varianter av värmekablar - resistiv och självreglerande. De förstnämnda är attraktiva eftersom deras produktionsteknologi är mycket enkel och dyra material används inte här. Själva kabeln kan ha en eller två ledare, genom vilka elektrisk ström flyter. Uppvärmningen börjar på grund av närvaron av ohmiskt motstånd mot strömmen, och med dess tillväxt ökar också mängden frisatt värme. Uppenbarligen på grund av komplexiteten i beräkningarna används sådana kablar endast från en viss uppsättning längder.

Utformningen av ett sådant värmeelement är två strömbärande ledare, som i själva verket är trådade trådar, och ett lager värmebeständig isolering appliceras ovanpå dem. Runt det isolerande materialet finns en skärmfläta och den omges av en mantel. Vanligtvis är en liknande kabel stängd på fabriken på ena sidan av en hylsa, och på den andra får den en anslutning för anslutning.

Idag används det andra värmealternativet alltmer, eftersom den resistiva kabeln inte kan användas där ett värmeelement med godtycklig längd krävs och andra problem under dess drift på taket sker.

En sådan värmare fungerar alltid med full effekt.Uppenbarligen kommer besparingarna som uppnås genom användning av denna typ av kabel resultera i ganska imponerande fakturor för den energi som spenderas. Det måste också sägas att när det gäller effektivitet är detta system mycket lägre än en annan typ av värmekabel med samma effekt.

Uppvärmningen av tak och takrännor är enklast att utföra med ett självreglerande värmeelement. Principen för dess åtgärder är något annorlunda, därför är produktion dyrare. I genomsnitt kan skillnaden i kostnad mellan det första och det andra alternativet vara 5-6 gånger.

Vad är en självreglerande kabel

Detta är ett flexibelt värmeelement som fungerar tack vare flödet av elektrisk ström. Under påverkan av ström frigörs värme genom en speciell matris.

Matrisen är den största skillnaden mellan den andra typen av kabel från den första. När det gäller resistiv teknik värms ledningarna upp och med självreglerande plast. Denna skillnad är inte helt klar första gången, så nedan beskriver vi kabeln mer i detalj.

Matrisplasten, placerad mellan krafttrådarna, är inget annat än ett resistivt element, beroende på temperaturen. dvs när temperaturen ändras ändras materialets motstånd, vilket betyder den mängd värme som frigörs av det. Ett exempel är tekniken där finspridd grafit i plast används. När temperaturen stiger expanderar matrisen, vilket leder till att grafitkorn tas bort från varandra. Antalet mikrokontakter i ledarens volym minskar, därför ökar kabelmotståndet. Detta leder till en minskning av värmeelementets effekt, men med en sänkning av temperaturen är bilden helt motsatt. Själva materialet börjar minska i volym, så dess partiklar blir närmare och närmare varandra. Effekten som beskrivs ovan gav kabeln namnet eftersom dess egenskaper och mängden värme som alstras direkt beror på temperaturen i varje sektion.

dvs om kabeln någonstans är belägen på en plats utan snö och is, kommer dess värmeavledning att bli minimal, och när is börjar bildas från det strömmande vattnet över värmeelementet, börjar det generera mer värme. Eftersom själva kabeln reagerar på temperaturförändringar vid varje specifik punkt tenderar faran för överhettning av enskilda sektioner till ett mycket litet värde. Det måste också sägas att matningsspänningen för en kabel av valfri längd är 220 V. Den andra viktiga punkten är att värmarens längd kan vara vilken som helst och beror på den maximala strömmen och den maximala tillåtna startströmmen, vilket inte kommer att orsaka förstörelse av kontakten mellan metallen och matrisen av plast.

Kabelmonteringsteknik

Själva installationen utförs med hänsyn till förhållandena i varje specifik situation, därför kommer vi i den här artikeln att överväga beredningen av ett individuellt kabelelement för arbete.

För arbete med sådana kablar finns färdiga installationssatser, men du måste komma ihåg att satsen och kabeln måste vara från samma tillverkare. Den har allt du behöver för utbildning, med undantag för specialverktyg, men i det här fallet kan du göra det med improviserade verktyg.

För arbete behöver du en kniv, sidoskap, måttband och tång. Eftersom kabeln vanligtvis är lindad för tätning i en kopplingsbox eller skärm, är det nödvändigt att använda en speciell körtel som sitter tätt mot den yttre flätan. Först läggs en hylsa på änden av värmaren och sedan en oljetätning. Detta måste göras innan arbetet påbörjas, för annars kommer det att finnas vissa svårigheter. Även på en isolerad kabel är körteln mycket tät, men den måste tas bort från änden med 30-50 cm så att den inte stör under drift och sedan kan den återföras till rätt plats.

1. Ta först bort den övre isoleringen från kabeln. Detta kan göras med en konventionell monteringskniv genom att försiktigt skära plasten runt omkretsen. Avståndet från kabelns kant bör vara från 100 till 180 mm och beror på vilken anslutningsmetod som kommer att användas. Efter ett preliminärt snitt görs ett längsgående snitt mot närmaste ände och plasten tas bort.
2. Nästa steg är att ta bort jordningsflätan. Det är nödvändigt för anslutning till jordterminalen, men det är nödvändigt att vrida den till ett enda bunt från och med kanten på det första isoleringsskiktet. dvs det visar sig vridna ledningar upp till 180 cm långa.
3. Det tredje steget är avlägsnande av nästa isolerande skikt. Ett snitt görs på ett avstånd av 2-3 cm från metallgrenen som är ansluten till marken. Efter att isoleringen tagits bort återstår det att ta bort ledningarna från matrisen. Det är bättre att inte göra djupa skär i matrisen, eftersom det är möjligt att skada trådarna, och själva materialet är inte särskilt bekvämt att skära med en kniv.

För enkelhetens skull är det bäst att inte klippa utan att dra bort materialet i kanterna, eftersom det är för tätt. Så snart trådarna dyker upp dras de ut, håller i ändarna, och själva plastgapet skärs av.

Två ledningar är gängade i en speciell separator, som sedan fylls med silikontätning. Satsen inkluderar ett isoleringsrör som bärs på varje tråd och skärs i längd. Dess andra kant bör gå in i separationselementet genom vilket ledningarna passerar. För att isolera jordledningen, ytterligare ett rör.

Alla trådade ledningar är klämda in med speciella terminaler, varefter de redan kan anslutas till kontakterna i skölden eller i lådan. Därefter återgår körtlet till sin plats, och efter det är hylsan, som låter dig sätta in kabeln i valfri skärm och säkerställa täthet.

Den andra änden av kabeln ansluts inte någonstans, men du måste fortfarande isolera den. I detta fall avlägsnas 25 mm isolering på kabelytan, och skärmflätan skärs så att inte mer än 5 mm återstår. Själva ledningarna, genom vilka strömmen flyter, bör inte kortslutas, så en av dem måste skäras med sidoskärare. Det enklaste sättet är att ta bort tråden med halva matrisen, varefter kabelns ände kommer att vara ett steg. Efter att ha utfört alla dessa operationer slits värmekrympning med lämplig diameter, men det bör endast täcka ett oisolerat område. Röret behandlas med en hårtork, så det skyddar pålitligt trådarna, men stoppar inte där.

Den fria änden på det komprimerade röret är avskuren och kontaktpunkten med kabelisoleringen är belagd med tätningsmedel. Kabelns ände placeras inuti den gummierade kontakten och behandlas med tätningsmedel, varefter hela strukturen placeras i ett värmekrympbart rör med större diameter. Den är placerad så att den också täcker en del av huvudisoleringen, och den fria kanten är fastspänd med tång eller sidoskärare.

I den här artikeln beskrev vi hur tak- och rännauppvärmning, installation och tätning av kabeln med silikontätning och en speciell monteringssats. För närvarande är denna teknik en av de enklaste, därför används den i stor utsträckning. Alla ovanstående steg är obligatoriska, för annars kan tätheten brytas och en kortslutning uppstår.